Выращивание клубники из рассады "фриго"

Садоводы с большим стажем культивирования клубники наверняка слышали, что во многих странах Европы для закладки клубничных плантаций с недавних пор пользуется популярностью так называемая рассада «фриго» — сильные, хорошо развитые растения, которые осенью выкапывают, охлаждают и хранят всю зиму при низкой температуре (то есть замораживают, что и объясняет само название) до времени высадки в открытый грунт.

Главное преимущество использования клубники «фриго» заключается в том, что, при ее использовании можно в заданное время получать достаточно качественный и хороший урожай ягод. Это немаловажно, если ягоды необходимо вырастить в более поздние сроки по сравнению с обычными, когда земляничный уже заканчивается, и цена на ягоды стремительно растет вновь.

Кроме описанных, есть и другие достоинства у рассады «фриго». Это и то, что сохранность растений не зависит от погоды весной и зимой, а потому не нужно опасаться повреждения их морозами и весенними заморозками, рассада не вымокнет, отсутствует разрыв тканей, когда после оттепелей образуется ледяная корка. Температура в холодильнике поддерживается на стабильном уровне (минус 1,5-2°С), поэтому энергетические запасы сохраняются, и растения к моменту посадки выходят из состояния покоя без нарушения биоритмов развития, которые могут случаться в результате тех же оттепелей. Также рассада занимает немного места, потому что хранится без листьев. Еще одно преимущество клубники «фриго», что при посадке растения испаряют минимальное количество влаги, и по этой причине хорошо переносят сухую и жаркую погоду, приживаются и хорошо растут

.Но, кроме положительных сторон, следует рассмотреть и некоторые неудобства, что возникают при получении рассады клубники «фриго». Самое первое – это необходимо иметь холодильное оборудование, которое сможет поддерживать стабильную заданную температуру на протяжении длительного времени. Также не очень просто определить сроки выкопки розеток. Существует большая вероятность неблагоприятных погодных условий в это время.

В Европе существуют стандарты рассады «фриго», соответственно которым она подразделяется на следующие классы в зависимости от диаметра укороченного побега, то есть части растения от корней до розетки листьев (будущий рожок).

Класс А — диаметр побега от десяти до пятнадцати миллиметров. В результате многочисленных исследований доказано, что нецелесообразно использовать рассаду с диаметром побега менее двенадцати миллиметров, потому что при этом в основном формируется всего лишь 1 цветонос на куст (2 цветоноса гарантированно формируются в растениях с диаметром побега более двенадцати миллиметров), что отрицательно сказывается на продуктивности заложенной клубничной плантации.

Класс А+ — диаметр укороченного побега более пятнадцати миллиметров. Рассада клубники дает минимум 3, а во многих случаях и 3 цветоноса. В результате с одного кустика можно получить от 150 до 250 грамм ягод. Именно эту рассаду земляники предпочитают большинство производителей.

Класс экстра, или экстра – клубничная рассада с диаметром побега, превышающим двадцать два миллиметра. Эта рассада имеет в большинстве боковые рожки и может сформировать до 5 цветоносов с 50-100 цветками, то есть позволяет собрать с растений от 350 до 450 грамм товарных плодов. Такую рассаду обычно получают (ее еще называют рассадой ожидания), доращивая ее в теплице или в открытом грунте.

В зонах с теплым, мягким климатом и длительным периодом вегетации маточные растения можно высаживать уже в феврале — начале марта, а выкапывать рассаду следует не ранее чем в ноябре-декабре.


При возможности занять площадь под маточником на 2 сезона, ранней весной сажают мелкие розетки, но при этом выравненные по величине. Такой вариант наиболее предпочтителен. Они достигают нужных размеров к осени, при этом нет необходимости их пересаживать, что дает возможность растениям без повреждений завершить вегетационный период и перейти в состояние покоя.

Перед посадкой почву очищают от сорняков, прежде всего от вьюнка и пырея. Тщательно удаляют корневища растений из верхнего слоя почвы. Органические удобрения следует вносить за месяц до посадки. На следующий год, чтобы получить максимальное количество рассады нужного качества, посадки укрывают лутрасилом или пленкой, почву укрывают темной пленкой, что позволяет ускорить начало вегетационного периода. Когда листья начнут расти, землянику подкармливают полным минеральным удобрением (соотношение азота, фосфора и калия — 2:1:2,5). На сотку вносят один килограмм удобрений, на небогатых почвах можно внести больше. Цветоносы, которые появляются, надо удалить. Период цветения у сортов от среднего до позднего сроков созревания (они в основном используются для получения рассады) довольно растянут, поэтому цветоносы удаляют в 2 приема. Это нужно сделать оперативно, чтобы раньше началось образование усов.

На отрастающих столонах усов розетки размещают широкими лентами в свободном пространстве между маточными растениями (тогда розетки удобнее выкапывать и подкармливать). Каждая из розеток первого и второго порядков, которые могут достичь нужных размеров быстрее, чем остальные, более поздние розетки, должна иметь достаточное место для нормального роста и развития. Почву под ними поддерживают свободной от сорняков, влажной и рыхлой. Требуется всего 1 подкормка перед дождем или поливом маленьким количеством сложного удобрения (на 1 квадратный метр — от 20 до 25 грамм) после укоренения первых розеток для ускорения этого процесса, и растения быстрее переходят на самостоятельное питание. В тоже время это стимулирует их рост и развитие, а также увеличивает количество хорошо развитой клубничной рассады.

Выкапывают розетки, когда они полностью перейдут в состояние покоя, имеют нужную закалку. Растения, которые не перешли в состояние покоя, не так хорошо хранятся и могут поражаться грибными болезнями (в частности серой гнилью). Готовность рассады к выкопке с большей степенью надежности определяют по цвету молодых листьев и корней. Сразу после выкопки корни должны иметь ровный коричневый цвет, за исключением кончиков, а молодые листья к этому моменту приобретают холодный темно-зеленый цвет, зачастую с оттенком синего.

Сразу после выкопки удаляют с корней почву. После этого рассаду освобождают от листьев, сортируют по соответствующим классам и герметично упаковывают в полиэтиленовые мешки. Процедуры проводят в прохладном помещении, при температуре около десяти (не выше пятнадцати) градусов тепла, чтобы не было биохимических изменений в рассаде, которая находится в состоянии покоя. С растений удаляют все листья, за исключением недоразвитых маленьких листочков вокруг сердечка, а также остатки побегов, с корней стряхивают остатки почвы (ополаскивать водой запрещено). Корни не нуждаются в укорачивании. Хранят рассаду при температуре минус два градуса.

Но, как показывает опыт, большинство розеток требует доращивания. С этой целью можно использовать теплицу, удлинив сезон на некоторое время осенью. В августе в теплицу высаживают только те розетки, которые окоренились не позднее 2 половины этого месяца, но в открытом грунте уже достигнут необходимых размеров. Розетки, которые окоренились позже или с воздушными корнями, упаковывают в полиэтиленовые мешки и помещают в холодильник, а весной высаживают в открытый грунт. Оба случая почти всегда ведут к получению рассады ожидания класса А+ и экстра, особенно при посадке весной. Растения, которые окоренились, можно высадить и осенью, но в этом случае существует риск подмерзания и потери части земляники (иногда и очень большой) во время перезимовки. Нужно учитывать, что даже незначительные повреждения могут в итоге заметно отразиться на качестве клубничной рассады.

Рассада ожидания может хорошо храниться без значительного снижения продуктивности до семи месяцев, маломерная рассада способна храниться более длительное время. Весной ее размораживают в тени недалеко от места посадки в грунт примерно в течение суток. Такое же время можно держать рассаду в размороженном виде, но лишь в раскрытых мешках.

 

 

07.03.2013, 1621 просмотр.